Brooke Larsen, Kailey Kornhauser e Kailey Cornhauser hanno ricevuto la borsa di studio Lael Rides Alaska Womens 2022. Percorsero un percorso di 1.000 miglia da Seward a Deadhorse in Alaska. Tuttavia, non si limitavano ad andare in bicicletta. Hanno ascoltato storie sui cambiamenti climatici, l’estrazione di combustibili fossili e altri argomenti sulla strada. Continua a leggere per la loro storia di trovare gratitudine e speranza mentre pedalano attraverso l’estremo nord
Una mattina di fine luglio, ci svegliammo in un parcheggio all’inizio di un sentiero a dieci miglia dalla Dalton Highway. Poiché la terra è stata inondata dallo scioglimento stagionale della neve, abbiamo dormito sul marciapiede. Mentre preparavamo la nostra attrezzatura per la parte più faticosa del nostro viaggio di 1.000 miglia attraverso l’Alaska, un furgone pieno di australiani si fermò nel parcheggio. Si stavano dirigendo verso il Circolo Polare Artico, 200 miglia a nord. Avrebbero guidato lì, quindi sarebbero tornati a Fairbanks entro un giorno. Ci vorrebbero quattro giorni per raggiungere il Circolo Polare Artico.
Dove sei diretto? chiese un turista.
Deadhorse, abbiamo risposto.
Sarai morto quando arriverai!
Abbiamo riso, ma ci siamo anche sentiti come se potessimo fare a meno della negatività. Ci è stato poi dato qualche consiglio dalla guida turistica, un grande uomo bianco.
Non è facile lassù. chiese con tono scettico.
Abbiamo risposto con un rapido “Sì”. Avevamo fatto ore di ricerca sulla remota strada sterrata e appena pedalato per 600 miglia attraverso lo stato. Eravamo preparati come potrebbero esserlo due bikepacker super amatoriali.
Di dove sei? chiese.
Salt Lake City, Utah, abbiamo risposto.
Il Dalton è davvero montuoso, ha risposto come se non avesse mai visto una montagna prima.
Sì, lo facciamo. Ci sono montagne nello Utah.
I suoi avvertimenti sul terreno non ci hanno spaventato. Ha poi criticato il nostro imballaggio degli attrezzi.
Non puoi stenderti così lassù. Ci sono gli orsi.
Sì.
Abbiamo attraversato lo stato in bicicletta nell’ultimo mese con una configurazione leggera. Sapevamo che gli orsi erano là fuori e non avevano abbastanza equipaggiamento per metterli a loro agio. Non avevamo pazienza per i dubbiosi.
Poco dopo che l’uomo se ne fu andato, una guida turistica donna si fermò e ci offrì ciambelle con parole di incoraggiamento. Siamo stati fortunati ad aver incontrato molte persone gentili e premurose in Alaska. Ci è stata ricordata l’importanza delle borse di studio di Lael Wilcoxs dalle nostre poche interazioni negative. Danno potere alle donne ciclisti in uno sport che è ancora in gran parte dominato dagli uomini.
Noi-due migliori amici che ci siamo incontrati mentre andavamo in bicicletta su ripide colline per andare a scuola di specializzazione, abbiamo trascorso l’estate del 2022 pedalando per 1.000 miglia attraverso l’Alaska come destinatari della borsa di studio Lael Rides Alaska. La borsa di studio è stata per noi un modo per crescere come bikepacker donne e per saperne di più sui cambiamenti climatici.
Abbiamo tracciato un percorso che ci avrebbe portato in luoghi e persone che sperimentano l’impatto di un mondo in surriscaldamento, partendo da Seward, sulla costa meridionale dell’Alaska, e pedalando fino a Deadhorse nell’Oceano Artico. Abbiamo appreso che l’Alaska è, come ci ha detto Anna Stringer di Alaska Youth for Environmental Action, un paradosso ambientale. Mentre le comunità costiere vengono erose dall’innalzamento dei mari e dallo scioglimento dei ghiacci, lo stato riceve in media l’85% delle sue entrate dall’industria petrolifera.
GESTIONE ASPETTATIVE E CINGHIE
Il giorno prima di iniziare a pedalare, abbiamo intrapreso un diverso tipo di tour: un giro in barca di nove ore fino al ghiacciaio nordoccidentale. Mentre la nostra barca si insinuava nella fitta nebbia, il ghiaccio glaciale blu vibrante ha cominciato ad apparire, emanando uno schiocco innaturalmente forte. L’oceano era pieno di enormi pezzi di ghiacciaio dell’acqua di marea, che si sono schiantati nel mare e hanno creato onde che hanno fatto oscillare le foche in cima agli iceberg. Jena, la nostra guida, ci ha mostrato le foto dal suo cellulare. È sulla barca da sette anni e fotografa il ghiacciaio quasi ogni giorno. Ha indicato aree di roccia che un tempo erano di ghiaccio e ha detto: “Il mio ghiacciaio si sta sciogliendo ogni giorno”. Dimmi di non credere che il cambiamento climatico sia reale.
Con la consapevolezza che avremmo dovuto bilanciare sia le esigenze fisiche di un lungo viaggio che il tumulto emotivo di vedere il cambiamento climatico svolgersi in tempo reale, abbiamo pedalato da Seward.
Prima di iniziare la nostra corsa, abbiamo trovato un post di @marleyblonsky con la didascalia, Bikepacking riguarda la gestione delle cinghie e delle aspettative. Queste parole mi sono rimaste impresse. Le prime miglia della nostra corsa sono state punteggiate da frequenti soste per regolare le borse della bici, tirare le cinghie e afferrare i pali della tenda caduti dal lato della strada. Entrambi siamo bassi, quindi montare tutta la nostra attrezzatura sulle nostre piccole bici è stato un compito scoraggiante. Abbiamo strisciato lentamente su per la Seward Highway e, mentre abbiamo superato i segnali di miglio 5, 6, 7, abbiamo contato 995, 994, 993 miglia fino a Deadhorse. Abbiamo considerato il peso e la sensazione della nostra attrezzatura, dei nostri corpi e di come si sentivano i sedili ai nostri piedi. Quando abbiamo raggiunto la nostra destinazione finale, ci siamo immaginati abbracciati, orgogliosi e contenti.
Quando abbiamo iniziato il viaggio di 80 miglia verso Anchorage, il giorno successivo è piovuto a dirotto. Per mantenere le mani e i piedi asciutti, abbiamo legato sacchetti di plastica intorno ai piedi e abbiamo usato guanti per lavare i piatti. Mentre salivamo sul Turnagain Pass, ci sentivamo ansiosi mentre superavamo i camion che sfrecciavano. Alla fine abbiamo raggiunto un tratto pianeggiante e la pioggia ha smesso. Ci siamo resi conto che in realtà stavamo attraversando in bicicletta l’Alaska. Il nostro umore si è alzato. A trentacinque miglia da Anchorage, ci fermammo in una stazione di servizio lungo la strada per procurarci del cibo. Mentre tagliavamo le fette di pizza, un uomo si è avvicinato a noi per chiederci dove fossimo diretti. Gli abbiamo spiegato che stavamo andando a nord verso Deadhorse. Fu sorpreso di vederci e rispose: Wow, sei coraggioso. Entrambi abbiamo riso nervosamente e abbiamo risposto all’unisono: o stupidi. Lui ha risposto: “No, coraggioso”.
BEN NUTRITO
Dopo il completamento della prima tappa della corsa, abbiamo trascorso un po’ di tempo ad Anchorage a prepararci per la prossima, collegandoci con i ciclisti locali e incontrando gruppi ambientalisti. Tina Tomsen e Patrick McGownd erano i nostri padroni di casa. Da quando è andato in pensione, Patrick ha riempito il suo tempo supportando le gare ciclistiche locali e insegnando hot yoga. Tina lavora come ginecologa in una clinica femminile locale che ha aiutato a fondare. Patrick si è offerto di ospitarci ad Anchorage quando ha saputo della borsa di studio Laels.
Tina e Patrick hanno fatto di più che fornire un posto confortevole dove dormire. Si sono assicurati che fossimo ben nutriti durante l’intero soggiorno, portandoci fuori in gustosi ristoranti in città e cucinandoci pasti con le uova delle loro galline, le verdure del loro giardino e il salmone pescato l’estate precedente. Patrick ci ha portato dai negozi di biciclette a ritirare l’attrezzatura dell’ultimo minuto all’ufficio postale per inviare pacchi di cibo. Holly Hill, una bikepacker donna favolosa, ci ha incontrato a Revelate Designs. Christina Grande era lì per aiutarci a impostare la configurazione perfetta in modo che potessimo sentire solo l’orribile suono della borsa che sfregava contro la gomma alcune volte nelle settimane successive.
NEL SELVAGGIO
Abbiamo pedalato attraverso Denali Country su Park Road dopo il nostro soggiorno ad Anchorage. David Tomeo (direttore del programma educativo del Murie Science and Learning Center), ci ha offerto una yurta in cui soggiornare mentre abbiamo trascorso diversi giorni al parco. Durante un pasto a base di salmone cucinato in casa, David ci ha parlato del cambiamento climatico nel parco, in particolare del fatto che man mano che il limite degli alberi si alza, l’habitat delle pecore Dall diminuisce. Il Parco Nazionale di Denali è stato inizialmente istituito per proteggere le pecore Dall.
Abbiamo pedalato dal parco nazionale dieci miglia a nord fino a Healy, quindi otto miglia a ovest su Stampede Road. Questo per saperne di più sulla minaccia di scongelamento del permafrost nel paese di Denali. Stampede Road è stata resa famosa da Into the Wild, un libro e un film sulla vita di Chris McCandless, morto dove la strada diventa un sentiero primitivo. Ci aspettavamo un giro facile e veloce. Pensavamo che 18 miglia sarebbero state una breve distanza rispetto alle 70 miglia che avevamo fatto. Tuttavia, con nostra sorpresa, Stampede Road aveva le pendenze più ripide che avessimo incontrato ed era asfaltata solo per le prime due miglia.
Quando siamo finalmente arrivati al sito di ricerca, abbiamo nascosto le nostre biciclette tra i cespugli e abbiamo attraversato con cura assi di legno sopra il terreno irregolare e fangoso. I ricercatori della Northern Arizona University hanno studiato gli effetti del disgelo del permafrost. La tundra artica ghiacciata funge da pozzo di carbonio, immagazzinando attualmente più del doppio della quantità di carbonio emessa dagli esseri umani dalla rivoluzione industriale. Quando le temperature si scaldano, il permafrost si scioglie ed emette gas serra. Mentre lo scongelamento del permafrost aggrava il cambiamento climatico globale, ha anche serie implicazioni per la terra e l’ecologia dell’Artico. La composizione e il percorso del terreno verranno modificati, gli alberi si alzeranno più in alto, gli animali migreranno in modo diverso e la struttura e la composizione del terreno cambieranno.
Più tardi quella notte, abbiamo sistemato le nostre tende in un campeggio collegato alla stazione di servizio principale della città. C’erano molte contraddizioni. Healy è una città di carbone, ma a sole 35 miglia a ovest il vecchio autobus di Chris McCandless è vuoto su un terreno che è stato soggetto allo scioglimento causato dai cambiamenti climatici. Non siamo riusciti ad addormentarci a causa della musica ad alto volume di un concerto EDM nelle vicinanze e degli studenti urlanti del liceo in campeggio. Abbiamo provato ad addormentarci ma non ci siamo riusciti, e abbiamo riso perché ci sentivamo così lontani dalla natura.
L’ESTREMO NORD
Dal paese di Denali, siamo andati in bicicletta a nord fino a Fairbanks, dove abbiamo fatto il pieno di carboidrati e riorganizzato l’attrezzatura per prepararci alla Dalton Highway, una strada remota e per lo più sterrata di 414 miglia costruita per il Trans-Alaska Pipeline e le trivellazioni petrolifere nell’Artico. Abbiamo intervistato scienziati, attivisti per la giustizia climatica e organizzatori indigeni mentre ci riposavamo e ci preparavamo. In particolare, abbiamo incontrato Bernadette Demientieff, la direttrice del Comitato direttivo di Gwichin, che ci ha istruito sulla lotta per proteggere l’Arctic National Wildlife Refuge. La perforazione proposta avverrebbe sui terreni di parto critici della pianura costiera di Arctic Refuges per il caribù istrice.
Una mappa delle patrie ancestrali dei popoli Gwichin e la gamma del caribù istrice si sovrappongono in modo quasi identico, poiché il caribù funge da principale fonte di cibo e parte centrale della cultura di Gwichin. Bernadette ha descritto l’attacco al Rifugio Artico come un vero e proprio genocidio per il popolo di Gwichin. Questa è una questione di diritti umani, ha sottolineato.
Pochi giorni dopo aver incontrato Bernadette, avremmo raggiunto il confine occidentale del Rifugio Artico. Abbiamo dovuto prima navigare attraverso la costruzione di Fairbanks, che è la parte più difficile del bikepacking, quindi pedalare per 80 miglia lungo l’autostrada Elliott e salire per quasi 21,0 m sulle montagne russe della cosiddetta Dalton Highway. Abbiamo scoperto che le colline nominate individualmente erano sempre le più ripide. Per 200 miglia, siamo saliti su e giù per ripide colline su terreno irregolare, per lo più sterrato. Con il passare dei giorni, abbiamo dovuto camminare a metà di ogni collina, spingendo le nostre biciclette con una mano e usando l’altra per scacciare moscerini e zanzare.
Il più delle volte, abbiamo sfruttato il sole estivo a nostro vantaggio, cavalcando fino a tarda sera e cercando un posto dove piantare la nostra tenda alle 23:00 o alle 22:00. foreste di abeti rossi.
Ci sono stati brevi, dolci momenti di sollievo sulla strada. Dopo aver completato il viaggio, ci siamo fermati allo Yukon River Crossing per riposarci. Ci siamo tolti i pantaloncini da bici e siamo andati a fare un tuffo rinfrescante nel fiume freddo. Abbiamo anche incontrato una coppia padre-figlio che aveva camminato per tutta la lunghezza dell’oleodotto Trans-Alaska. Non sei mai solo.
Con l’innalzarsi delle vette del Brooks Range, abbiamo raggiunto la cittadina di 20 persone di Wiseman. Jack Reakoff, un cacciatore, cacciatore e guida turistica locale la cui famiglia si trasferì a Wiseman prima della costruzione della Dalton Highway, ci offrì un letto in una delle sue capanne storiche. Abbiamo dormito sotto muri fatti di un tassidermico, orecchie di pecora Dall e corna di caribù. Il giorno successivo, le temperature sono salite a 80 gradi rari e abbiamo fatto un bagno tanto necessario nel freddo pungente del fiume Middle Fork Koyukuk. Non sapevamo che questo sarebbe stato il nostro ultimo giorno caldo in Alaska.
Il giorno successivo abbiamo raggiunto la cima dell’Atigun Pass, il passo autostradale più alto dell’Alaska, e siamo scesi nella tundra artica. Quando abbiamo raggiunto la vetta, una fitta nebbia si è posata. Le fitte nuvole piovevano a dirotto, rendendo la strada sterrata scivolosa e fangosa. I freni di Kaileys hanno iniziato a cedere mentre scendevamo e il fango umido e freddo ci copriva dalla testa ai piedi. Le temperature sono scese a 30 gradi quando la nebbia ha limitato la nostra visibilità a tre metri. I camionisti ci hanno dato i loro giubbotti da costruzione arancioni in modo che gli altri conducenti potessero vederci.
Abbiamo superato buoi muschiati e caribù, una creatura simile a un bisonte dell’era glaciale che aveva un pelo lungo e spesso e corna ricurve, mentre pascolavano sulle piante della tundra. L’oleodotto Trans-Alaska sbuffava a pochi metri dai nostri colpi di pedale e gli autisti di camion che trasportavano attrezzature per le operazioni petrolifere a Deadhorse passavano sfrecciando. Un grizzly vagava in lontananza e una volpe rossa con un uccello appeso alla bocca correva parallela a noi per mezzo miglio.
Dopo alcuni miserabili giorni in bicicletta, non siamo riusciti a sentirci esultanti quando siamo finalmente arrivati a Deadhorse. Il giacimento petrolifero di Prudhoe Bay sembrava uscito da un film apocalittico. Tutto sembrava grigio e tetro, un caos di magazzini e macchinari pesanti. Era come se fossimo nel mezzo della crisi climatica globale.
GRATITUDINE e SPERANZA
Abbiamo mangiato un pasto enorme composto da mac e formaggio e pollo fritto, oltre a panini burrosi e molti altri frutti e verdure, dopo aver fatto il check-in in uno degli hotel di Prudhoe Bay per i lavoratori di passaggio. La scorsa settimana abbiamo mangiato principalmente pasti disidratati e PB&J che abbiamo fatto a Fairbanks. Ci siamo sentiti di nuovo molto più come persone normali mentre mangiavamo pasti disidratati e PB&J fatti a Fairbanks il giorno prima. Mi sono venute in mente le parole di speranza di Allison Barnwell, coordinatrice di Alaska Youth for Environmental Action. Ha detto: Sono state vittime del cambiamento climatico, ma stavano facendo molto anche per cercare di risolverlo. Eravamo davvero adattivi.
Durante il nostro viaggio attraverso l’Alaska, abbiamo trovato esempi di ispirazione e speranza: dai giovani che hanno convinto il governatore a creare una task force per l’azione per il clima con un seggio dedicato ai giovani alla Fairbanks Climate Action Coalition che ha organizzato la loro comunità in gruppi di lavoro che vanno da energie rinnovabili all’interreligione. Secondo uno scienziato, gli abitanti dell’Alaska non hanno il tempo di piangere per la futura crisi climatica. Lo sentono adesso. La maggior parte degli abitanti dell’Alaska che abbiamo incontrato ha espresso un impegno incessante nel creare una giusta transizione lontano dai combustibili fossili e trovare modi rigenerativi per adattarsi a un mondo che si sta riscaldando.
La natura generosa, adattiva e impegnata degli abitanti dell’Alaska si è mostrata non solo nelle loro azioni per risolvere la crisi climatica, ma anche nel modo in cui ci hanno sostenuto nel nostro viaggio. Ogni giorno siamo stati trattati con atti di gentilezza da camionisti e turisti, che si fermavano per darci mele, caramelle e giubbotti catarifrangenti. Abbiamo sviluppato un motto, prendi sempre caramelle dagli estranei. Il viaggio in bicicletta ci ha aiutato a fidarci della generosità degli altri, delle persone che ci hanno dato l’aspirina e di coloro che non ci hanno fornito informazioni sui nostri nomi. Non importa quanto fosse difficile andare in bicicletta o quanto fossero difficili le storie sul clima, la gentilezza del popolo dell’Alaska e i paesaggi selvaggi dell’Alaska ci hanno fatto andare forte. Siamo stati grati per la possibilità di crescere come bikepacker e giovani preoccupate per il cambiamento climatico.
